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Trinker-Karriere

Man kann lebenslang einer Anbauregion verhaftet bleiben. Oder man öffnet seine Sinne für eine Laufbahn als Weingenießer. Unser Autor - einst Wirkungstrinker, jetzt Master Sommelier - rät aus Erfahrung unbedingt zur zweiten Variante.

Rue de la Soif - Straßenschild
Das braucht keine Bildunterschirft 🙂

Von einer Weintrinkerkarriere zu sprechen hört sich zunächst unrühmlich an. Dabei gehört sie für jeden, der Wein schätzt, einfach dazu. Sie dauert je nach Ambition kürzer oder länger, manchmal ist sie intensiver, und nur wenige erfahren die gesamte Geschmackspalette, die einem dieses Getränk zu bieten hat. Die meisten Menschen bleiben irgendwann in Ihrer Komfortzone hängen. Erfahrungen jenseits des Tellerrands sind für sie häufig ein Experiment, nicht selten mit Schmerzen verbunden, ob für den Geldbeutel oder für die Seele. Viele sind vorsichtig aus Angst vor Fehlern. Doch wer die nicht zu machen bereit ist, entwickelt sich nicht weiter.

Der Autor Hendrik Thoma blickt auf eine lange Karriere zurück.
Der Autor Hendrik Thoma blickt auf eine lange Karriere zurück.

Ich sehe im Geschmack eine Herausforderung. Die Sinne wollen trainiert werden wie ein Muskel, denn die Eindrücke, die wir darüber sammeln, bestimmen einen Teil unserer Lebensqualität. Je größer der Erfahrungsschatz, desto weiter segelt man auf dem Ozean der Weine. Allmählich stellt sich dabei die Gewissheit ein, dass der Horizont stets auf gebührendem Abstand bleibt. Dieses Erkenntnis entspannt, gibt Ruhe, Souveränität und Übersicht. Auf dem Weinmeer gibt es keine Regatta zu gewinnen, auch wenn einige das meinen.

Urkunde und Badge - Master Sommelier Hendrik Thoma
Urkunde und Badge – Master Sommelier Hendrik Thoma

Eine “Weintrinkerkarriere” beginnt meist profan in den Niederungen der Qualitätspyramide. Bei mir waren es in der Pubertät lieblicher Rosé d’Anjou aus dem Discounter, der immer noch sehr beliebte Mateus Rosé und irgendwelche schlimmen Spätlesen von Mosel und Rhein. Die Flaschen kreisten im Freundeskreis lauwarm im Wäldchen hinter dem Haus meiner Eltern, und irgendwie bin ich wohl dort auf (den?) Geschmack gekommen. Das war in den 80ern, zur Zeit des Glykolskandals, aber wir waren unerschrocken, jung und neugierig. In dieser Zeit erfuhr ich schmerzhaft den Unterschied zwischen “Wirkungstrinken” und “Genusstrinken”; letztere Semester erreichte ich erst spät an der Universität des Trinkens.

Der letzte Wirkungstrinker? Der Weg zum Genusstrinker ist gar nicht so beschwerlich.
Der letzte Wirkungstrinker? Der Weg zum Genusstrinker ist gar nicht so beschwerlich.

Die ersten Jahre waren von Experimenten geprägt, es gab Lichtblicke wie die ersten richtig guten Rieslinge, sogar ein paar konzentrierte Südafrikaner gefielen mir, aber ansonsten waren es Namen wir Frascati, Pinot grigio oder Soave, die meine Rezeptoren beherrschten. Die Italienwelle ergriff mich, immerhin wurden die Weine gefühlt trockener. Das schale Schädelgefühl blieb noch eine Weile, doch während eines beruflichen Aufenthalts in Kalifornien sollte sich mein Geschmack entscheidend weiterentwickeln — zwar in eine Richtung, die ich heute nicht mehr so gerne trinke, aber immerhin, es ging voran. Es war die Zeit der Sperrholz-Chardonnays und Cassislikör-Cabernets, ein Wein konnte mir nicht kräftig genug sein. Mit der Vorliebe für diesen Schwarenegger-Stil stand ich nicht alleine da und lernte viele dankbare Mitstreiter kennen. Überhaupt konnte ich eine gewisse Parkerisierung meiner Geschmacksnerven feststellen, die sich an das weltumspannende Phänomen des Robert-Parker-Punkte-Katechismus anpassten.

Die Weine des Hotel Bussaco wurden lange Zeit den Gästen des Hauses vorbehalten. Enormes Reifepotenzial!
Die Weine des Hotel Bussaco wurden lange Zeit den Gästen des Hauses vorbehalten. Enormes Reifepotenzial!

Zurück in Europa, ergriff mich die Bordeaux-Welle, nach einem kurzen Intermezzo mit generösen Supertoskanern und eukalyptus-duftenden, üppigen Barosso-Shiraz. Mittlerweile konnte ich mir mehr leisten, mit dem Gehalt stiegen die Ansprüche. Ich war jetzt kein billiges Date mehr, und wußte was ich wollte — meinte ich zumindest. Immer mehr herbe, raue Weine eroberten meine fruchtverwöhnten Gaumen, und kein noch so teures Etikett war vor meiner Neugier sicher. Auch Portweine, alte Madeiras und Süßweine faszinierten mich, gefolgt von einem Flirt mit spanischen Ribeira del Duero und Priorat-Monstern. Irgendwann kamen Burgunder und Barolo in allen Spielarten auf der Zunge. Jetzt wurde es richtig teuer, teilweise sogar unanständig. Als ich 2008, nach 13 Jahren, als Chefsommelier im Hamburger “Louis C. Jacob” aufhörte, hatte ich etliches probiert. Ich dachte: Da kommt nicht mehr viel. Irgendwie war mein Gaumen satt.

Non Tradition & Himmel auf Erden Rosé von Christian Tschida | Theodora von Gut Oggau
Non Tradition & Himmel auf Erden Rosé von Christian Tschida | Theodora von Gut Oggau

Doch es kam anders. Ich entdeckte mein Faible für klassische Weine wie Viña Tondonia aus der Rioja und Bussaco aus Portugal, charaktervolle Unikate, die ich früher auf meiner Reise nicht beachtet oder falsch bewertet hatte. Ich fand auf einmal gefallen an naturbelassenen oder unbehandelten Weinen, etwa vom Leithaberger, Demeter-zertifizierten Gut Oggau und von Christian Tschida im Burgenland — beim ersten Kennenlernen hatte ich sie noch belächelt. Trotz den altmodischen Etiketten erwachte erneut mein Interesse für fruchtsüße Mosel-Rieslinge, nachdem ich fast vergessen hatte, wie gut mir diese zeitlosen Klassiker vor Jahren geschmeckt hatten. Überhaupt verloren die Labels ihre Macht über mich. Die fetten Smaragde aus der Wachau ließen mich kalt und viele andere Wuchtbrummen auch.

Derzeit bevorzuge ich elegante Weine mit Frische, weniger Alkohol und Konzentration. Die Lust auf mächtige Weine ist noch da, aber nicht mit derselben Kraft wie einst. Heute lasse ich Weine zu, die ich früher in meiner Ignoranz nur unter Zwang getrunken hätte. Möglich, dass die Karten nochmals neu gemischt werden. Nur zu einem werde ich nie wieder zurückkehren: zu schlechtem Wein.

Erschien im „Der Feinschmecker 3/2018“

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